Гималаи 2016: трекинг вокруг Аннапурны

Трекинг вокруг Аннапурны - Гималаи, Непал 2016

На один пост мой танцевальный блог превратится в travel-блог, а всё потому, что в начале октября я поехала исполнять давнюю мечту — увидеть горы. «Полюбить — так королеву, — думала я уже несколько лет, — если уж в горы, то никаких компромиссов — хочу самые высокие, самые красивые.» Гималаи, Непал, трекинг, — от этих слов замирало сердце, картинки копились в папочках, но всё как-то не складывалось. Не знаю, что сдвинулось в мире в 2016-ом, но вот наступила осень, а я лечу в Катманду, столицу Непала, чтобы своими собственными ногами выйти из зоны комфорта и пройти трек вокруг Аннапурны.

В Непале, на территории которого Гималаи расположены, существует два основных маршрута – это трек к базовому лагерю Эвереста (максимальная высота 5645 м, вершина Калапатар) и трек вокруг массива Аннапурны (максимальная высота 5416 м, перевал Торонг-Ла). Конечно, ешё есть примерно миллион вариантов, как походить с рюкзаком по национальным заповедникам Непала, но эти два – просто must have и золотой фонд – всё самое лучшее и красивое + умеренная сложность – проходящим не потребуется альпинистского снаряжения и запредельных усилий.

Вдохновителями этого авантюрного мероприятия можно считать проект Girls in travel. Некоторое время назад я нашла  инстаграмы его создателей – Юля и Антон путешествуют по свету, а потом делятся красотой разных стран (и континентов) на тревел-девичниках с такими же ушибленными на приключения людьми. И когда они объявили о наборе группы на трек вокруг Аннапурны – я записалась даже быстрее, чем успела засомневаться.

А простор для сомнений был. Горный трек — это не тюлений отдых на пляже, он сопряжён с значительными физическими нагрузками (мои колени передают привет), горная болезнь тоже не дремлет — чтобы слечь, не обязательно лезть на восьмитысячник, в зависимости от организма можно испортиться уже на самых незначительных высотах и тоскливо провожать группу, уходящую на перевал. Предсказать это невозможно, если ты никогда не поднимался в горы, и шанс испортить себе поездку (или что ещё хуже — покататься на вертолёте-эвакуаторе в больничку) значительный. Но самым большим опасением перед поездкой была не горная болезнь и не переходы по 8 часов в день, а необходимость путешествовать с группой людей. Двухместный номер на две недели – это же кошмар интроверта 😉

К счастью, ничего из этого не произошло. Организаторы трека сделали всё возможное, чтобы мы правильно акклиматизировались и вероятность горняшки свелась к минимуму (а сколько у них было опций на случай внештатных ситуаций!) — из 21 участника экспедиции все 21 перешли через перевал в добром здравии.
Ещё одна заслуга Юли и Антона —  волшебное притягивание в группу близких по духу людей. На ужине-знакомстве я услышала столько вдохновляющих биографий и самое интересное, участники даже немного поскромничали, описывая себя. Реальные живые люди, которые восходят на Эльбрус, бегают полумарафоны в Лондоне, трогают львяток в Африке, создают невероятную одежду и работают в невероятных местах и т.д. и т.п. В такой компании оказалось вполне комфортно находиться и общаться, к тому же взять паузу на «подзарядку» можно было в любой момент. К концу этого путешествия я даже немного пересмотрела свои взгляды на самостоятельные трипы.

Первые дни

Катманду сначала, конечно, ошеломляет, но постепенно настороженность переходит в полный релакс. Столица Непала для меня оказалась удивительно приятным городом, безопасным и доброжелательным. Оживленность улиц, на которых традиционно для Азии нет тротуаров, сменяется тишиной двориков-колодцев, где каждый кусочек поверхности украшен резьбой; индуистские храмы, с богами, щедро украшенными цветами и киноварью, соседствуют с величавыми ступами, с которых, прищурившись, смотрят инопланетные глаза Будды. Королевская площадь Дурбар также сплошной контраст: чтобы её достичь, нужно минут 20 протискиваться узенькими тёмными коридорами-магазинами, где концентрация человеческих существ и мопедов достигает максимума. Зато потом – пустые, необыкновенно тихие площади, где вообще ни души и только собрат сосестра застенчиво щёлкает затвором фотоаппарата.

В аэропорту Катманду меня встречало большое, тёмное облако аккурат над лётным полем – по сторонам светило солнце. «Megha varnam», — подумалось сразу, “темно-синий, цвета грозовой тучи”.
Конечно, индуистские боги в городе практически везде – тысячи бронзовых скульптурок всех размеров и поз смотрят с витрин бесчисленных магазинчиков, наклейки с их лицами на стенах домов и мотоциклах (не говоря уж о богато разукрашенных грузовиках и автобусах), маленькие храмы встречаются на каждом углу – иногда это крошечный шивалингам за заборчиком, к которому прикручен проволочкой такой же крошечный Нанди, “красные” уголки со свечами и цветами есть даже в luxury магазинах на Дурбар марг… Другая реальность.

Стоит свернуть с туристических троп, щедро присыпанных магазинами туристического снаряжения, чтобы увидеть как деловито идут по своим делам буддийские монахи в красном, бабушки в сари свежуют цыплят на улице, дедушки в пёстрых непальских шапочках читают газеты, а в переулках школьники играют с щеночками. Если по городу просто ходить, со вкусом и не спеша, то за пылью и суетой можно разглядеть удивительное спокойствие. Особенно остро его ощущаешь, глядя на кремационные костры Пашупатинтха. Карьера? Деньги? Все заканчивают одинаково – сладковатым дымом и водой священной реки Багмати.

Храмовый комплекс Пашупатинатх – один из старейших в Непале, посвящён Шиве в форме Пашупати – властителя живых существ. Непосредственно внутрь не_хинду не пускают, но там и так есть на что посмотреть – общежитие аскетов и они сами (персонажи самых узнаваемых туристических фото из Непала), олений парк, статуи богов, обезьяны и храмы поменьше. Но лучше всего там думается о вечном. Например, когда смотришь вечером аарти – огненную церемонию на берегу реки, выполняемую браминами – и слушаешь, как толпа вокруг поёт бхаджан Шиве (и начинаешь разбирать Nagendra haraya). Очень легко перенестись во времени на пару тысяч лет назад. Ничего не изменится, только на мобильники не буду снимать.

Заброска

После самых первых шагов по городу, докупки необходимого снаряжения и ужина-знакомства, а потом и ужина-обсуждения предстоящего, пришло время почувствовать себя настоящими суровыми трекерами – нас ждала заброска на джипах к началу пешего маршрута. Почти 5 часов по горному серпантину из долины Катманду, за окном – уже вполне себе горный пейзаж, реки, дикие бананы и вереница местного транспорта. Болтает? Познакомьтесь с хорошей дорогой. Потому что следующие 4 часа нас трясло как в шейкере – и это не преувеличение. Серпантин никуда не делся, наоборот, обрыв стал ближе и круче, и не давал о себе забыть даже после наступления темноты. До этого дня мне казалось, что я люблю кататься на джипах по пересеченной местности 😉

Следующим утром наш трек официально начался – рюкзаки за плечами, новые трекинговые палки мешаются в непривычных руках, глаза сами прилипают к открывающимся пейзажам и хочется пищать от восторга – это же настоящее облако! Совсем рядом! А вот — подвесной мост над горной рекой нежно-мятного цвета! Мохнатый як с колокольчиком! Внезапно выглянувшая Аннапурна — II или IV? Молельные флажки и барабаны! Сопливые детишки! Щенок сенбернара! Бесконечные впечатления.

Суровые будни

Названия деревенек, в которых мы останавливались, звучали как музыка — Дарапани, Чаме, Манаг, Як Кхарка, Верний и Нижний Писанги, Торонг Феди. Пряничные домики лоджей, под крышей которых нас ждала обычная программа (удивительно, как быстро привыкаешь к незатейливому распорядку — есть рис и идти (с)): заказать еду — добыть горячую воду — съесть еду — заказать завтрак — упаковаться в спальник. А между ними — часы и километры по горным тропам. Вокруг красиво (это слово совершенно не передаёт того, что видят глаза) и пейзаж меняется так быстро, что приходится останавливаться каждые пять минут и хвататься за фотоаппарат. Или просто восторженно озираться. На некоторых дорогах приходилось очень внимательно смотреть под ноги, из-за чего случались казусы — проходящий мимо боевой товарищ говорит: «Ух ты, Аннапурна II справа!»  — и ты понимаешь, что уже полчаса не смотрел по сторонам!

С нами шла большая команда портеров-носильщиков, которые постоянно удивляли — щуплые, маленькие непальцы легко и непринужденно (в шлёпках!) тащили на себе по 20 килограмм  девичьего барахла. На их фоне наше обильное туристическое снаряжение и зарумянившиеся щёки выглядели забавно. Один из гидов (Нима, Росан или немногословный Дебит) всегда шёл самым последним, вселяя уверенность, что каким бы медленным тюленем ты не был — тебя не бросят и не потеряют. Иногда это действительно важно.

Birthday girl

Мне повезло отпраздновать свой день рождения на высоте 3570 м!  Он выпал на самый спокойный участок маршрута — остановка в Мананге с небольшой акклиматизационной вылазкой. Итак, как выглядит чумовой день рождения: с утра  немного преодолеваешь с видом на Гангапурну и одноименное озеро, а потом два часа валяешься на вершине  холма с потрясающим видом, ешь шоколадки с облепиховым соком и слушаешь Far over the misty mountains cold, лучшую песню о горах so far. Солнце, горы, ветер, над головой бьются на ветру разноцветные флажки с мантрой. Потом — неспешная прогулка по Манангу с девочками, небольшой шоппинг, закат и капучино с свежей выпечкой. Боже мой, в тот момент я поняла как соскучилась по кофе… И как я его всё таки люблю 😉

Вечером мы вместе пошли смотреть кино про горы в настоящий кинотеатр. Да, в Мананге есть все признаки цивилизации, мы ещё шутили, чего тут не хватает — казино или спа-салона. Фильм «Эверест» производит впечатление, особенно в таком месте (не зря я его специально не смотрела до трека). Потому что ты выходишь после него, стараясь незаметно шмыгать носом, а вокруг — те самые горы. Которые всегда побеждают. И Нима — наш гид, улыбчивый невысокий шерпа в фиолетовых штанах, побывавший на Эвересте. Том самом.

Завершал лучший день рождения в моей жизни ужин в тёплой столовке с печкой, внезапный шоколадный торт со свечами и дружное исполнение happy birthday всеми присутствующими!

Перевал Торонг-Ла

Кульминационной точкой маршрута было пересечение перевала Торонг-Ла — самого высокого перевала в мире, 5416 м — практически максимальная высота, которую могут преодолеть люди, не занимающиеся альпинизмом. На нём сходились все страшилки сразу — обязательная горная болезнь, самая низкая температура, долгий и трудный подъем и даже побудка в 3 утра после ночи при температуре -2. Сейчас, когда я пишу этот отчёт, в памяти всплывает только снег, влетающий в луч налобного фонарика, всхрапывание лошадей в темноте и хруст смеси льда и камней под ногами. Потом нежно голубые верхушки гор на горизонте, проступающие в редеющий тьме, низкие косые домики верхнего лагеря, после которых мы выпали в слепящее бесконечное безумие солнца, снега, марсианских пейзажей и чуть слышного рокота гор.

После поездки, дома, я нашла фразу альпиниста Анатолия Букреева, которая как нельзя лучше подошла бы этому дню: «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию».

На подъеме лучше не думать сколько осталось до перевала, когда будет остановка и что случится, если подскользнешься. Вопрос «что я здесь делаю» задавать можно, за эти 6 часов узнаёшь о себе много нового. Физическая усталость, нехватка кислорода и пейзажи в комбинации работают покруче любого психотерапевта. Чувствуешь, что всё после перевала — преодолимо. Ты можешь всё. Вот просто ВСЁ. Собственно перевал — табличка с флажками и крошечный чайный домик — уже не так важен.

Спуск в цивилизацию

До перевала совершенно не думаешь, что будет после, все усилия направлены на «дойти и пройти». Но табличка осталась позади, земля принимает заметный уклон и начинается 5-часовой спуск. И в какой-то момент, чувствуя стёртые пальцы ног, думаешь: «Лучше бы я влезла ещё на один перевал!». В конце бесконечного дня нас ожидала деревня Ранипаува — еда, душ и отдых, и  Муктинатх — золотая осень, 108 источников и даршан. Отчётливо чувствовалось, что приключение подходит к концу.

Теперь наш путь лежал через русло реки Кали-Гандаки (адское место, полное камней, песка и сносящего с ног ветра) в Джомсом (ещё один прекрасный рассвет, когда только ты и горы, и перелет на крошечном самолётике) и дальше — в расслабленную, курортную Покхару. После суровых условий трека совсем иначе смотришь на «само собой разумеющиеся» бытовые удобства — возможность спать в чистом белье, а не в спальнике, горячая (!) вода в кране(!), вьетнамки вместо трекинговых ботинок, а так же кофе с выпечкой и возможность никуда не идти. Блаженство! Не так уж и много нам, человечкам, нужно на самом деле. Вкусный банана-ласси и смотреть, как встаёт солнце 🙂

Возвращение

Покхары было мало, но конец отпуска неумолимо приближался и билеты домой начинали шевелиться в карманах. В Катманду мы возвращались как к старому знакомому — самые любимые достопримечательности ещё разок, немного  финального шопинга и долгие посиделки с едой и кофе в уже «своих» местах. Тяготы трека стирались из памяти, красота оставалась, и вот мы уже всё более активно интересуемся у предводителя #дерзкихлеопардов Антона — а не собраться ли нам таким же составом в следующем году и махнуть к базовому лагерю Эвереста?..

В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться.
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.
Так оставьте ненужные споры —
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.
В. Высоцкий

Полезные ссылки:

Girls in travel — travel-девичники и экспедиции в самые яркие и загадочные уголки планеты

Семь мифов о трекинге в Непале от Girls in travel

Интервью с Юлей Савицкой

Om mani padme hum — второй трек из официального саундрека поездки, первый — Far over the misty mountains cold и третий — Jai Shiva Nepali bhajan

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*