Большое индийское путешествие, день 2

Намасте! Еще один день и его полное описание. Иногда мне кажется, что я пишу слишком много и подробно, и читатели засыпают сразу после завтрака, но это же Индия! Можно выйти на улицу, выбрать укромное местечко в теньке и описание удивительных штук вокруг займет четыре листа. А если уж начать говорить о разворачивающейся вокруг жизни — Лев Толстой смиренно снимет шляпу 🙂 К счастью, я — не он, и во втором дне вы узнаете все об обзорной экскурсии по Дели, команде «замыкающих» и ужасах столичной жизни.

День второй

Утро начиналось многообещающе — ресторан на крыше имел сумасшедший вид на Main bazar, завтрак был прост, кофе — крепок, в стройке этажа напротив напротив пешком ходил толстый ястреб, и на моих глазах просыпались два солнца — делийское, в дымке, и наше — заспанный Сурья заказывал сок.

Сегодня нас ждала автобусная экскурсия по Дели, мы решительно вышли из отеля и отправились в самую гущу уже проснувшегося города. Район Мэйн базара — место остановки многих туристов, а тех, кому не повезло здесь жить, привозят посмотреть. Максимальная концентрация магазинчиков и лавочек, попрошаек, рикш, собак, столы с фруктами, украшениями, тканями и ещё миллион невообразимых вещей — сначала оглушают, а потом даже доставляют своеобразное удовольствие. Мы двигались к перекрестку, протискиваясь между рикшами и велорикшами, а я ностальгировала — Дели, ты такой же ужасно прекрасный. Группу подобрал местный туристический автобус (только индийцы, скверный английский гида, усатый дядька-фотограф по прозвищу Радж Капур) и наше знакомство с городом продолжилось.

Солнечная погода означала, что уже в 9 утра невыносимое пекло, но в кондиционированном автобусе прохладно и безмятежно, я смотрела на улицы и некоторые даже узнавала — в тот первый раз мы, как настоящие бомжи-идеалисты, ходили пешком. В мае. В +52. Разумеется, что после такого я не могла даже слышать о Дели. А сейчас — красивый город, полный цветов и хороших дорог, бурный трафик бьется где-то внизу, а музыкальные сигналы автобусов и грузовиков придают колорит. Настоящая Индия у меня уже была, пришло время Индии комфортной.

Интересный факт: в туристических автобусах в Дели запрещено задергивать шторки на окнах, штраф 5 000 рупий.

Первая остановка — храм Лотоса. Инструкции суровы — 40 минут на все, отставшие будут догонять автобус пешком. «Есть!», — ответила наша маленькая компания «замыкающих», к которой присоединилась героическая рыжая женщина Наталья, мой roommate и источник душевных разговоров за ужином. Религия бахаи не очень известна в мире, но удачно построенный в 1986г. храм всех религий в центре индийской столицы прибавляет им узнавания.

Десять гектар площади вокруг храма превращены в цветущий сад, где под каждым кустом кто-то фотографируется, а туристы, стесненные временем, идут к главному зданию, наслаждаясь голубыми бассейнами, пентелийским мрамором и горячим (местами обжигающе горячим!) полом. В Лотос запускают небольшими группами, и служащие? верующие? знаками просят соблюдать тишину. Внутри покой — сложные лепестки стен уходят ввысь, струится солнечный свет, свежие цветы, прохлада, еле слышное пение птиц, и с деревянной скамьи для медитации-молитвы не хочется подниматься… Находясь внутри, легко представить себя на несколько тысячелетий в будущем, где-нибудь в полуосвоенной части вселенной, и храмы бахаи будут так же безмолвно и величаво приветствовать случайно заглянувших бродяг дхармы. Само здание настраивает на «остановится и подумать» о неделимости веры и условности религий, но с противоположной стороны знакомое лицо выразительно показывает на часы, и надо снова бежать.

Очередной магазин с коврами, сари, кашемиром и еще примерно миллионом сувениров ловит наш автобус. Самое время передохнуть, сделать пару фотографий и отправляться дальше по стройным, но забитым битком улицам к Кутуб-Минар — первому мусульманскому комплексу сооружений на территории Дели. В этом месте мы срываемся за Раджем Капуром — сделать специальные постановочные фотографии в стиле «я и достопримечательность», хорошо, еще обходится без «подержи минарет за пупочку». Может это и глупо, но эти смешные фотографии теперь радуют моих близких 🙂 Здесь времени побольше, сама территория не очень велика, и я погружаюсь в вкусное неторопливое фотографирование каждой детали. Индо-мусульманская архитектура еще по восточному строга, но уже прорывается индийское великолепие — на постройку использовался камень из разрушенных джайнских и индуистских храмов, орнаменты и арки поражают воображение, загадочный железный столб уже 1600 лет невозмутимо торчит, не ржавея, а красивые аутентичные посетители только добавляют красок. После такого места хочется хорошенько почитать, что именно ты увидел. И, возможно, вернуться.

История историей, а ланч по расписанию. Небольшая тихая улочка с обезьянами и цветами скрывает столовую — простое, как кокос, место для местных. Время пробовать thali — комплексный обед на одной тарелке: рис, несколько соусов, представлявших комбинации гороха, чечевицы и овощей со специями, курд (йогурт для «подавления» остроты) и десерт — сладкая манная каша, густо сдобренная специями же. Страшная вода в простых стальных стаканах вызывает дрожь, кажется что индийские зловредные бактерии уже тянут к тебе свои маленькие ручки, а на стене крутят тамильские музыкальные клипы. Дородные женщины в ярких сари неторопливо едят руками, пока ты ждешь свою ложку, а бородач напротив расправляется с метровой досой — тонким блинчиком. Это Индия, детка.

Еще немного комфортной поездки в зеленых улицах старого города и мы в мемориальном комплексе Индиры Ганди. Дом первой женщины-премьер министра Индии законсервирован и окружен музеем с небольшой экспозицией личных вещей, медалей и публикаций в прессе (включая наши «Известия»). Там очень тихо и зелено, а убранство комнат радует скромностью и обилием книг. Еще одно место (и человек), о котором хочется узнать больше.

Историческая справка: Мохандас Карамчанд Ганди, известный во всем мире как Махатма «Великая душа» Ганди, не является родственником Индиры Ганди. А вот следующий премьер-министр Индии, Раджив, — ее сын. История семьи Ганди (обоих семей) удивительна и полна трагических событий. Недавнее прошлое, которое еще не отболело.

День клонился к вечеру, мы проезжали Раштрапати-бхаван, Президентский дворец и здание парламента, направляясь к еще одному must seeIndia Gate, Воротам Индии, монументу в память об индийских солдатах, погибших во время исполнения воинского долга. Внутри арки вырезано более 90 000 имен, но разглядеть их довольно сложно. Недалеко от массивных ворот находится небольшая беседка — архитектор Ворот (и большей части новой делийской планировки) сэр Эдвин Лаченс вдохновился похожим строением шестого века из Махабалипурама и сконструировал павильон для статуи короля Георга V, в настоящее время она убрана. Здесь же могила неизвестного солдата с караулом, а вокруг — атмосфера гуляний-шатаний, дети плещутся в небольших прудах, дуют мыльные пузыри и неутомимая молодежь продолжает атаковать белых женщин просьбами о селфи.

Если честно, то к этому моменту все достопримечательности смешались в одну пеструю кашу, и я уже плохо ориентировалась, куда именно мы идем и что смотрим. Оставались только самые базовые инстинкты — пить, мазаться кремом от солнца и следить за временем. Поэтому тихий и сравнительно немноголюдный памятник Махатме Ганди запомнился парой корейских девочек с чумовыми раджастанскими сережками, обжигающими терракотовыми дорожками (почти во всех культовых местах Индии принято разуваться, и во многих — не принято фотографировать) и длинной вереницей женщин в сари, которые шли по верхней галерее. Увидев эту потрясающую картину, я побросала всё имущество, включая обувь, которую хитро прятала в рукаве шарфе и схватилась за фотоаппарат. Солдатик под деревом неодобрительно кричал, но я не могла оторваться, пока не сделала несколько десятков кадров.

Поэтому уже сейчас, для отчета узнала (спасибо, википедия!) — мемориал Махатмы Ганди или Радж-Гхат, установлен на месте кремации лидера национально-освободительного движения Индии Махатмы Ганди, павшего от рук убийцы в 1948 году.  Гхаты использовались в Индии на протяжении столетий, главным образом для совершения молитв, для стирки белья и купания, а также для ритуального обряда кремации. Радж-Гхат является местом кремации трёх, возможно, самых уважаемых в Индии людей: Махатмы Ганди (1948), Индиры Ганди (1984) и её сына Раджива (1991).

Теперь это парк, и расположен он на значительном расстоянии от нынешнего берега Ямуны. К самадхи (месту кремации) Махатмы, обозначенному невысоким черным постаментом, обращено внимание и молитвы потока посетителей. Так же, по традиции, все прибывающие в страну главы иностранных государств кладут венки к мемориалу Отца нации. К северу отсюда расположены более скромные мемориалы бывших премьер-министров — Раджива, запечатленного в виде поразительного каменного монумента, и его матери, Индиры, отмеченной серо-красным каменным монолитом (с).

Возможно, чуть более медленная, чем обычно, пробежка открыла во мне второе дыхание, но к следующей точке маршрута — Красный форт, Лал-кила — я была готова и морально, и физически. В прошлый раз с фортом не сложилось — он был закрыт по своим внутренним причинам, а мы (не зря же пришли) навернули вокруг пару кругов. В этот раз группа рассыпалась в маленькие электрокары, которые с ветерком прокатили от Лахор-гейт до главных Дели-гейт, подождала билетов (в очередной раз тихо побурчав — для местных вход 30 рупий, для иностранцев — 500, и припомнив Красную площадь с похожим ценником не в пользу туристов) и начала втягиваться через проверочные пункты внутрь.

Напротив входа в Лал-кила призывно торчали красно-белые башни — Shri Digambar Jain Lal Mandir, крупнейшего и старейшего джайнского храма Дели. Он расположен внутри еще одного сумасшедшего района «убей туриста одним ударом» — Chandni Chowk. В голове начинала складываться хитрая программа «храмовой» экскурсии — ведь в Дели можно посетить знаковые места всех крупнейших религий — сикхизма, джайнизма, ислама, индуизма разных направлений, православия, католицизма, а так же бахаи и еще пары редких, но с красивыми храмами. Если прикрутить к этому человека, который горит архитектурой и историей, и способен взахлеб рассказывать, что означает каждая балка, статуя и воротца, разбавляя факты историческими анекдотами или даже страшными сказками — это же будет бомба! Но — не будем загадывать 😎

Гид еще в автобусе предупредил, что Красная крепость начинается с небольшого базарчика в историческом антураже, и застрять там означает потерять драгоценное время на осмотр собственно форта. Но наша «замыкающая» группа успела знатно прибарахлиться (до сих пор вспоминаю «серебряные» браслеты, сторгованные Натальей за 200 рупий, прям хоть возвращайся!) и вдоволь погулять по садам.

Конечно, без объяснений что, где и почему, форт (бывший могольский дворец, построенный по образу и подобию рая) все равно производит впечатление, но количество истории, прячущейся за каждым камешком огромно. А уставшие, и в следствии чего уже совершенно бездуховные туристы в нашем лице могли только снимать смешные фотографии, еще смешнее фотографироваться с местным населением (которое просто обмирало от такого счастья, как две сумасшедшие белые женщины, высоченный белый мужчина и тамильский мальчик на подхвате 🙂 ) и радоваться пейзажам в стиле «смотри, какая красивая башенка». Правда, в конце белый мистер нелегально проник в историческое наследие и прошел его насквозь, подбадриваемый нашим беспокойством, и даже не попался суровой охране, но это были предпоследние всплески активности. Несколько фотографий на прощанье с черными сторожевыми слонами, с воротами, покрытыми пиками, на фоне закатного солнца и поросшего криминальной травой крепостного рва — и мы уже грузимся в автобус.

Темнеет, и группа совершенно уверена, что сейчас будет отель, еда, вода, ЛЕЧЬ И НЕ ШЕВЕЛИТЬСЯ, но нет, неутомимый экскурсионный гений привозит нас в заключительную точку маршрута — храм Лакшминараянан. Там нас ждет очередное испытание — оставить не только фотоаппараты с большими и малыми сумками, но и обувь, и идти по улице до входа. Я бесстрашно топала босиком еще вчера, уповая на то, что мои крепкие танцевальные пятки не возьмет никакая зараза (и вспоминая Варанаси, где до храма пришлось добираться 3 квартала отнюдь не по асфальту), не столь уверенные граждане рассекали по храмам в носках, сжигая их после, но 50 метров настоящей индийской улицы?

Вишну в форме Опекуна Вселенной и мужа Лакшми встретил нас вечерней службой — с аарти, киртаном, а храм оказался теплым и похожим на красивый тортик — затейливые лесенки, переходы, башенки, в каждом углу что-то происходит, звенит и искрится, а над двориками и площадками — яркие звезды делийского неба и густой сладкий воздух… Вот там бы сидеть и сидеть, но шило в некоторых местах призывает пробежать рысью, рассматривая все на своем пути, понюхать ночной сад, понаблюдать за работой брамина, потоптать каждый балкончик, заглянуть в лицо изображениям богов… и успеть за отходящей в автобус группой.

После такого феерического дня Мэйн базар показался не таким уж многолюдным и шумным — так, обычная улица 😉 Расслабленный ужин в полной прострации (хоть убейте, не помню что ела) и неспокойный сон — мое следующее приключение начиналось послезавтра.

День третий

Считать этот день полноценным не получается, по плану в нем был первый перелет — в Ченнай. Часть нашей группы провела утро в освежающей и бодрящей поездке на метро в сторону каких-то необычайных магазинов, другая часть ограничилась безудержным фруктовым шоппингом, не забыв и о более материальных сувенирах.

Хорошенько выспавшись (правильное решение, потому что все магазины открываются в 10) и пошатавшись по ближайшим магазинам с коллегами, я была готова к новым подвигам. Вместо них было много «ехать» — Дели большой город, и Ченнай — не маленький, много «ждать» — регистрации, посадки, багажа, сотоварищей, машин, думала что к концу дня у меня отрастет характерное серое складчатое пузцо и я буду образцово-показательным Ждуном. В самолете первый раз увидела знаменитый «горизонтальный» индийский месяц, который мы показываем ардха-чандрой!

Шутка дня: — А какая еда вам понравилась в Индии?
— Ну вот кетчуп сегодня был хороший…

Уезжая из Дели, я решила, что мой план по знакомству с столицей выполнен и перевыполнен, — и что возвращаться сюда в общем и целом незачем. А вот написала отчет, одним глазом поглядывая в вики, и поняла, что ничего подобного. Грамотная планировка и четкое понимание своих желаний творят чудеса. Так что, see you again, Delhi!

***

Во второй части: о Ченнае, танцевальном шоппинге, приключениях с большой буквы П и роли Сурьи в истории. Не переключайтесь (а лучше подписывайтесь)!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*